Всё о двигателях 1.6 MPI (EA211) - CWVA, CWVB

madis написал(а):
турбина
Нажмите для раскрытия...
То есть, логика такая...
Степень сжатия одинаковая - октановое число одинаковое, но чтобы получить более высокий крутящий момент необходимо чтобы в цилиндре было бОльшее давление. Турбина, да, наполняет цилиндр большим количеством воздуха, но этого мало надо больше и топлива. Получается двигатель 1,4 более нагружен как тепловой энергией так и механически?
 
да, TSI почти все термонагружены, но и момента выдают предостаточно...
 
Всем привет. Решил сделать мягкую промывку двигателя перед заменой масла. По щупу верхний уровень. Объем промывки 300мл. Не будет ли вреден для мотора уровень выше нормы? Или сначала убрать немного масла?
 
лучше вообще не промывать, а просто заменить масло.
 
madis написал(а):
лучше вообще не промывать, а просто заменить масло.
Нажмите для раскрытия...
Так в самом начале советовали делать промывку каждую замену масла. Пробег 102000. Двигатель вроде не подъедал раньше масло. Но после зимы уровень немного опустился. 120 мл долил.
 
промывка делается когда есть на то причины, просто так ее делают те, кому делать нечего, мягко говоря
 
Уважаемые форумчане! У меня Рапид 2019 года, двигатель 90 л.с., пробег 15500 км. На горячую двигатель цокает как на гранте с 8-ми клапанным движком. Скоро 2-е ТО. Подскажите это норма или у меня что-то не так? Потому что дилер скажет, что все норм.Видео работы
 
Прошу не кидать гнилые помидоры за глупый вопрос!

Зашёл в калькулятор ТО дилера, посмотреть, что рекомендовано делать на пробеге 100000 -105000 км.
Читаю там две таких рекомендации:

Для а/м, оснащенных бензиновым ДВС, после каждых 120 000 км. пробега, необходима замена зубчатого ремня привода насоса ОЖ

Для а/м, оснащенных бензиновым ДВС с зубчатым ремнём привода ГРМ, после каждых 120 000 км. пробега, необходима замена ремня ГРМ

И то, и другое мне ещё рано делать, но:
Что такое: поликлиновой ремень - я понимаю, менял на 60 000 км;
Что такое: зубчатый ремень привода газораспределительного механизма ГРМ - понимаю также, буду менять на 120 000 км вместе с натяжным и обводным роликами;
Но что за зверь такой: зубчатый ремень привода насоса ОЖ? Или это так официалы называют ремень ГРМ, который ещё и насос ОЖ крутит на CWVA? И это рекомендация для двигателей с цепным приводом, где отдельный ремень привода насоса ОЖ установлен?

Т.е. на моём CWVA никакого третьего отдельного ремня насоса ОЖ не существует, а есть только: поликлиновой и зубчатый ГРМ?

Спасибо!
 
Доброго времени суток всем участникам форума, и отдельное спасибо создателю данной темы Mark Icons
за ответы.
Пробег моего CWVA (EA211) л.с. 110 близится к 110 000 км. Хочу, не дожидаясь 120 000 заменить ремень ГРМ. – 10 000 км погоды не сделают, всё равно его обязательно менять по регламенту на 120 000, но на ТО-8 ещё и автомат обслуживать – это самое дорогое ТО, поэтому логично разделить его на 2 этапа. Тем более что масло и фильтр в коробке я менял на 60 000, а вот ремень ГРМ, в виду сложности подхода к нему, даже не осматривал.
Ремень буду менять не сам, так как, посмотрев несколько видео, понял, что там пол мотора надо разобрать, а у меня нет ни навыков, ни соответствующих инструментов. Но расходники буду покупать самостоятельно, поэтому задача купить всё нужное, и ничего лишнего. А в инете разные мастера рекомендуют, чуть ли не половину двигателя поменять, вот и возникли вопросы.
Что нужно покупать на замену на 100% без вскрытия двигателя?
  1. зубчатый ремень привода газораспределительного механизма ГРМ, если оригинал, то: VAG 04E109119 или 04E109119C, чем они отличаются?
  2. натяжной ролик: VAG 04E109479A
  3. ролик обводной: VAG 04E109244B

С этим всё понятно, и только замена этих деталей указана в руководстве и сервисной книжке, если коды правильные, то по ним можно и аналоги подобрать, но в чем ремень «9» отличается от «9C»

Но, мотористы рекомендуют ещё менять:

4. Болт крепления натяжного ролика (если он не будет идти в комплекте к ролику)?

5. Болт крепления обводного ролика ГРМ?

6. Болт крепления коленчатого вала?

7. Заглушку коленвала?

Некоторые ещё и сальники рекомендуют менять, и помпу! Нужно ли всё это менять на пробеге 110-120 тыс. км, если мотор работает нормально, и никаких течей или посторонних звуков не даёт?
Отдельный вопрос: на 60 тыс. я менял поликлиновой ремень: VAG 04C 260 849 E. Причём стоковый был в идеальном состоянии, я его даже сохранил как запасной, и поставил снова оригинал. Можно ли не менять поликлиновой ремень на пробеге 110 000, а поменять на 120 000, уж 10 тыс. он точно выходит, а подход к этому ремню не требует сложной разборки мотора, и вроде как с ремнём ГРМ напрямую не связан.
И стоит ли трогать на моём пробеге дорогущую помпу, ещё и в сборе, если течей нет? Помпа заявлена автором, как одна из болезней CWVA, но сам автор Mark Icons пишет, что проблемы могут проявиться на пробегах более 200 тыс. км, а у меня только 110 тыс.
Ещё раз сформулирую вопросы:
  1. Правильный ли код оригинала ремня ГРМ: 04E109119 или 04E109119C, чем они отличаются?
  2. Правильный ли код оригинала натяжной ролик: VAG 04E109479A?
  3. Ролика обводного: VAG 04E109244B?
  4. Обязательно под замену Болт крепления натяжного ролика, и какой его оригинальный код?
  5. Обязательно под замену Болт крепления обводного ролика ГРМ, и какой его оригинальный код?
  6. Обязательно под замену Болт крепления коленчатого вала, если да, какой его оригинальный код?
  7. Обязательно под замену Заглушка коленвала, если обязательно, её код?
  8. Поликлиновой ремень можно пока не менять, если он в идеальном состоянии?
  9. Можно не трогать помпу с двумя термостатами, если течей нет, ОЖ не убывает, и двигатель не перегревается?
  10. Возможно, я забыл указать ещё какой расходник, подлежащий замене при замене ремня ГРМ на 120 000 км
Заранее спасибо за ответ!
Думаю, эта информация пригодится не только мне!
 
Всех приветствую,
Тоже являюсь счастливым обладателем двигателя CWVA 1.6 на автомобиле VW Polo Sedan 2016 модельного года.
Подошло время менять ГРМ и я столкнулся с вопиющей ситуацией с каким то замесом с оригинальными запчастями (давно на VAG-ах езжу и такого ни разу не было).
Заказывал уже 4 раза ролик натяжения ремня ГРМ. Если верить ЕТКА, то в оригинале идет номер 04E 109 479 A
Под этим номером мне приходило от какого то левака без каких либо следов VAGа, потом 04E 109 479 AA, потом 04E 109 479 C, потом снова 04E 109 479 AA.
Причем заказывал с разных складов в разных магазинах (проверенных, где заказывал уже много лет), последний вариант ролика стоил почти 5к. Каждый раз заказывал по оригинальному номеру с одной буквой A. Что самое странное - на оригинальной коробке наклеена местная наклейка VAGовского склада с индексом A, если ее отклеить аккуратно под ней немецкая наклейка с AA. Если смотреть по каталогу это разные артикулы и цены на них бьются другие (АА дешевле).

Рассудите какой ролик правильный и какой лучше брать?
У кого есть доступ к свежей ЕТКЕ, можете посмотреть, что на Polo 2016 модельного года на данный мотор идет?
Заранее благодарю!
 
Решил письменно обратиться к дилерам, удивило что быстро получил ответ, причем со скриншотами ЕТКА. С 2021 года пошла замена, можно брать 04E 109 479 AA
04E 109 479 A снят с производства.
 
Glorias написал(а):
Прошу не кидать гнилые помидоры за глупый вопрос!

Зашёл в калькулятор ТО дилера, посмотреть, что рекомендовано делать на пробеге 100000 -105000 км.
Читаю там две таких рекомендации:

Для а/м, оснащенных бензиновым ДВС, после каждых 120 000 км. пробега, необходима замена зубчатого ремня привода насоса ОЖ

Для а/м, оснащенных бензиновым ДВС с зубчатым ремнём привода ГРМ, после каждых 120 000 км. пробега, необходима замена ремня ГРМ

И то, и другое мне ещё рано делать, но:
Что такое: поликлиновой ремень - я понимаю, менял на 60 000 км;
Что такое: зубчатый ремень привода газораспределительного механизма ГРМ - понимаю также, буду менять на 120 000 км вместе с натяжным и обводным роликами;
Но что за зверь такой: зубчатый ремень привода насоса ОЖ? Или это так официалы называют ремень ГРМ, который ещё и насос ОЖ крутит на CWVA? И это рекомендация для двигателей с цепным приводом, где отдельный ремень привода насоса ОЖ установлен?

Т.е. на моём CWVA никакого третьего отдельного ремня насоса ОЖ не существует, а есть только: поликлиновой и зубчатый ГРМ?

Спасибо!
Нажмите для раскрытия...
В теме вроде писали уже…
На CWVA ремнь помпы отдельный. Находится со стороны аккумулятора в блоке помпы и термостатов. Так что можно менять хоть вместе с ремнём ГРМ, хот отдельно
 
Сейчас пробег 111000 км.. Где-то с пробега 108000 км с середины лета заметил следующее: при езде в гору (т.е. под нагрузкой), если приходится притормозить, а потом дать газа для разгона, стрелка температуры ОЖ идет вправо до температуры 100-110 градусов секунд на 10, а потом возвращается на 90 градусов. Если езда на подъем равномерная на скорости - стрелка остаётся на 90. Сейчас жара спала, но такое периодически повторяется. Не буду писать, как устроен прибор температуры ОЖ, читал, что стрелка стоит на месте на 90 при реальной температуре 70-90. Раньше у моей машины так и было: с прогревом стрелка становилась на 90 и стояла не шелохнувшись на любых режимах езды. А теперь при езде в гору под нагрузкой идет "вправо". И хотя до красной отсечки и даже до 120 не доходила ни разу, т.е. реального перегрева вроде бы и нет - начинает напрягать! В теме написано , что в термостате есть клапан, рассчитанный на определённое число открываний, но, обычно проблемы возникают к 200 000 км пробега. Может действительно, термостат начал подклинивать? А может проблема в другом? Может кто что подсказать, в чём проблема?
 
Возможно помпа. Если бы был термостат заклинивший, то всегда бы перегрев был, даже на холостых. Другое дело, если он иногда клинит… я бы в первую очередь помпу проверил, а потом всё остальное.
Варианты на мой взгляд такие:
1. Охлаждайка (давление в системе, качество антифриза, завоздушенность системы)
2. Помпа помирает
3. Термостаты клинят
 
Антифриз - только G-13 с дистиллированной водой, ещё стоковый не менялся + долив почти за 3 года может около 1 л. Уровень под макс.
Сейчас чуть похолодало. Сегодня поменял масло с фильтром, затем ездил по горам и пробкам км 160 накатал, стрелка ни разу с 90 не ушла. Правда и моментов, когда ехал в гору медленно, а потом кикдаун - почти не было. То есть проблема возникает иногда (не систематически) когда: температура окружающего воздуха больше 25, и когда в гору делаешь: педаль в пол. Возможно помпа или термостаты начинают подклинивать от пробега. Буду наблюдать дальше!
 
Я бы затягивать не стал. Помпу лучше снять и проверить, ибо, если она заклинит совсем, то можно и зимой вскипеть. Благо там не очень сложно это всё делается. Только перед этим прокладками всеми запастись и антифризом на доливку. Заодно можно термостат ГБЦ проверить. С термостатом на БЦ сложнее будет. Его в домашних условиях сложно продефектовать.
В ближайшее время сам этим буду заниматься, ибо прошлой зимой чуть не околел в машине, ещё и стык между помпой и двиглом сопливит.
 
Кстати, про термостаты…
По моему вину (поло седан 2016) бьются термосы на 80 и на 105 градусов. По вину нескольких других машин с таким же двигателем, но других моделей (октаха 2018 и рапид 2017) бьются другие термостаты (с другими номерами и температурой ГБЦ на 87’). Термосов на 80’ нет в наличии ни в одном инет-магазе, поэтому заказал на 87 и 105 от октахи. Буду ковырять, посмотрю, подойдут или нет. Единственное, всё смущает, что температура ГБЦ станет больше на 7’… критично это или нет, не понятно. Но октахи же ездят с таким термосом на таком же моторе. Так что думаю, всё должно быть в норме. Надеюсь на жару этой зимой в машине, а то после лансера, где в -20 в одной футболке можно было ездить, как-то не комфортно
 
Подскажите, на сколько часто повторять и какие обороты двигателя должны быть для продувки/прочистки цилиндров?
 
Добрался до термосов и помпы. Поменял все прокладки, термосы и частично антифриз. Как оказалось, на моём поло седане 2016 года стояли термосы на 80 и 87 градусов. Поставил оригинальный на 87 на ГБЦ, Гейтс на 105 на БЦ. Внешне Гейтс отличается от оригинала (у Гейтс пружина закрыта пластиковым кожухом), установленного на БЦ, но подходит. Прокладки брал Ростеко, красного цвета. Посмотрим как долго проходят. Пока разницы в поведении авто не заметил. Сильных минусов не было.
 
Всем привет, коллеги.
Шкода Йети 1.6 мкпп конец 2014г. CWVA еще немчурский, а проблеммы Калужские 80тк. Масло ест с нуля. Пробывал почти все бренды и в том числе LM syntoil, жрет все плюс минус. Сейчас пытаюсь пробывать 504/507 и склоняюсь к 0w30. Масло конечно не для летних гонок, как бы по городу на каждый день. Езжу в режиме 2000-3500, в отсечку не кручу, свечи при заменах рабочего вида, а поршня в нагаре. Кто давно катает на 504 допуске, поделитесь.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху