Обсуждение DSG7 0AM/0CW (DQ200)

Что думаете о DSG-7 (0AM)?

  • Ужасная коробка. Больше никогда не куплю автомобиль с ней.

    Голосов: 17 16.5%
  • Отличная коробка. Полностью устраивает.

    Голосов: 62 60.2%
  • Хорошая коробка, но не надежная. Не стал бы брать для рабочего авто.

    Голосов: 24 23.3%

  • Всего проголосовало
    103
Ну все вышеперечисленное кроме вилки не дает никаких ошибок, к сожалению. Ну да, опишите потом, интересно.
Ошибка была одна, 0697.предотвращение игры гидро насоса. А так я такой коробкой и мигающий значек скорости км 300 проехал. Потом только в сервис попал.
 
Ошибка была одна, 0697.предотвращение игры гидро насоса. А так я такой коробкой и мигающий значек скорости км 300 проехал. Потом только в сервис попал.

У меня у знакомого лопнул гидроаккумулятор зимой в Ростове этой коробке. Разворотило пор корпуса коробаса. Жалкое зрелище было. А кроме ошибки у вас какие еще симптомы были?
 
У меня на табло начал моргать значек переключения скоростей D1-2-....7.я зажигание выключаю и включаю перестаёт моргать. Потом опять начинает моргать, полез поддон посмотреть а он в масле и мехатрон в масле. Я так и доехал домой 130 км, а коробка вела себя нормально. Подсоеденил шнурок а там постоянная ошибка. Так я ещё в Москву назад приехал нормально. Здал в сервис через две недели пришол мехатрон. Сперва просили 95 я с торговался за 80 у офицалов.
 
Ездил на 0АМ. Вполне отзывчивый коробас. Но для городов с частыми пробками явно не то, что нужно. Насколько я понял по отзывам сервисменов и владельцев - самый большой процент поломок у коробки идет именно из-за стояний в пробках. Говорят, что суть в частом переключении с 1 на 2 передачу и обратно, но я не уверен, что только в этом. Та же мокрая 6 - ка также толкается в пробках и также кидает передачи туда сюда, при этом живет заметно больше сухой 7-ки. В любом случае, я специально взял кодиак на 6-тистиступке.
 
Пассат 2010 года 1,8 TSI прекрасная машина, но для дальних поездок. Первый мехатроник поменяли по гарантии на 54 т.км., ждал больше месяца, не проехал еще и 40 т.км, взорвался второй. Обошелся без официалов, собрал из двух один и отъездил более полутора лет, около 30 т.км. Моргал указатель передач на щитке, были рывки при переходе с 1-й на 2-ую передачи. Диагностика указывала на низкое давление в мехатронике. Прикупил комплект сцепления,инструментишко из Китая заказал, прокладки, сальники, и влез в эту тему. О чем искренне жалею. Ну нет у нас в городе официалов! Пытаюсь сам разобраться По расчетам шайбы К1 и К2 д.б. 1,4 и 1,2 мм. По факту - высокий момент на двойной муфте. Мехатронику поменял плиту гидроблока, где обычно рвет гнездо гидроаккумулятора, либо возникают микротрещины, ан нет , 56 группа выдает в итоге 134 и 93 ошибки. Не могу разобраться. Может быть подскажете?
 
Гольф 6 1.4 TSI DSG7 2012 года - на коробку распространялась 5-ти летняя гарантия, поэтому и купил и знал на что шел. Среда обитания Питер, влажность, пробки, короткие поездки, агрессивный стиль езды - все это робот не любит больше всего.
за 140 тыс км пробега : замена сцепления - 3 раза ( 35 т.км, 70 т.км, 112 т. км) , замена мехатроника - 1 раз (90 т.км) - все бес-плат-но!!!
сейчас все ок. Да, иногда подергивается, да иногда не понимает меня, но... в целом нормально! Не эталон конечно, но нормально!
Вывод : коробка на 4-, езжу, не парюсь, проблем сейчас не доставляет, второй раз не купил бы.
 
VW Polo GT 125 л.с./DSG7. Пробег 80000 км. Норм. На гарантии, обслуживается у ОД. Один раз менял масло по желанию в 60000 км, правда залили 1,7 л вместо 1,9 л, как указано здесь на ресурсе. Есть конечно несколько нюансов, которые надо учитывать при эксплуатации:

1) Если наваливать (для продувки турбины это даже полезно, актуатор не закиснет), то изредка , иначе сцепление придётся менять чаще, чем воздушный фильтр. И не надо пытаться всех нагнуть с двух педалей.

2) При стоянии в дорожных заторах ( в т.ч., на светофоре) либо продавливать педаль тормоза отчётливо, либо переводить селектор в N (P), чтобы нога не уставала. Если давить слегка, то сцепление размыкается не до конца (по тахометру будет заметно чуть более высокое число оборотов, чем при полностью холостом ходу), что вызывает его пробуксовку, повышенный износ и перегрев, от чего с сам маховик может повести, он искривится и впоследствии будут ощущаться вибрации, рывки, толчки при переключениях.

3) При движении в заторах либо переводить коробку в ручной режим (тем самым ограничивая её первой передачей), либо в режим S (Спорт), тогда она реже будет скакать с 1-й передачи на 2-ю, а это, простите, дрочение также очень повышает вероятность перегрева (особенность такая).

4) При движении в заторах также следует отпускать впереди ползущий транспорт хотя бы метров на 5, чтобы сцепление успевало сомкнуться до того, как вы догоните переднего соседа, тем самым сокращая время естественной пробуксовки и износ.

5) Старайтесь ездить более-менее прогнозируемо для коробки: если уж разгоняетесь, то не для того, чтобы через 50 м резко дать по тормозам, когда зелёный заморгал. В этом случае коробка вынуждена экстренно переходить на пониженные передачи, в то время, когда сцепления находятся под нагрузкой, в момент переключений. На маховике от этого образуются задиры, что тоже добавляет побочных ощущений при движении. Останавливаться нужно плавно (за исключением экстренного торможения).

Ну, и лайфхак для тех, кто много ездит по трассе. Чтобы износ сцеплений был приблизительно одинаковым, имеет смысл в одну сторону (допустим, на работу) ехать в режиме D соответственно на 7-й передаче (нечётный диск сцепления работает, чётный отдыхает), а обратно в режиме S (Спорт) на 6-й передаче (примерно 90-100 км/час) или принудительно в ручном режиме всё на той же на 6-й передаче (чётный диск сцепления работает, нечётный отдыхает). Таким образом, оба сцепления отработают свой максимальный ресурс и подойдут к замене почти в одинаковом состоянии, думаю, тысяч эдак в 100. Расход топлива чуть побольше, но замена куда дороже встанет.
 
Последнее редактирование модератором:
2) При стоянии в дорожных заторах ( в т.ч., на светофоре) либо продавливать педаль тормоза отчётливо, либо переводить селектор в N (P), чтобы нога не уставала. Если давить слегка, то сцепление размыкается не до конца (по тахометру будет заметно чуть более высокое число оборотов, чем при полностью холостом ходу), что вызывает его пробуксовку, повышенный износ и перегрев, от чего с сам маховик может повести, он искривится и впоследствии будут ощущаться вибрации, рывки, толчки при переключениях.
Про продавливание педали тормоза до упора - все понятно, лично не ощущаю никакого дискомфорта и усталости ног. Но вот переводить селектор в положение N(P) в заторах, по-моему, не стоит этого делать. Лично сам на данной коробке проехал только еще 8000км. Бывают редкие моменты когда при трогании с места обороты поднимаются до 3000 на первой передаче. Вот что заметил, такое происходит когда дорожная поверхность "не твердая".
 
Про продавливание педали тормоза до упора - все понятно, лично не ощущаю никакого дискомфорта и усталости ног. Но вот переводить селектор в положение N(P) в заторах, по-моему, не стоит этого делать. Лично сам на данной коробке проехал только еще 8000км. Бывают редкие моменты когда при трогании с места обороты поднимаются до 3000 на первой передаче. Вот что заметил, такое происходит когда дорожная поверхность "не твердая".

Если нет дискомфорта, достаточно просто тормоз держать. В основном так и советуют. А что переключается неохотно на неровностях и колдобинах, это у всех так - система стабилизации не даёт нормально переключаться. Даже когда на асфальт съезжаешь, какое-то время продолжает "тупить". Но вот попал я как-то на глинистую грунтовку после дождя... Это было наказание. Тут правда не в коробке дело, а всё в той же стабилизации. Просто не даёт ехать, хоть сразу трактор вызывай.
 
Имею во владении такую коробку. Машина Jetta 6 1.4 caxa . Пробег на данный момент 171000 тысяча менялось мною только сцепление, цена замены 18 тысячи, рублей и больше никаких проблем .
 
Что-то очень дёшево... Сцепление LUK (не в упаковке VAG) стоит 21600 руб. + работа, адаптация. Оригинал вообще под сорокет выйдет без установки. В районе 30к должно получаться с люковским сцепление, которое по сути и есть оригинал, только в собственной упаковке.
 
Что-то очень дёшево... Сцепление LUK (не в упаковке VAG) стоит 21600 руб. + работа, адаптация. Оригинал вообще под сорокет выйдет без установки. В районе 30к должно получаться с люковским сцепление, которое по сути и есть оригинал, только в собственной упаковке.
просто у меня в то время знакомый работал у официального диллера, поэтому такой ценник, сцепление было бу, после замены проехал более 50 тысяч
 
Тогда понятно... А на каком пробеге родное сцепление закончилось?
У меня 92к, миллиметра по 2 ещё осталось, скоро тоже поеду менять.
 
Тогда понятно... А на каком пробеге родное сцепление закончилось?
У меня 92к, миллиметра по 2 ещё осталось, скоро тоже поеду менять.
120 тысяч. У меня как сказали выжимной умер второй и он соответственно сжог сцепление
 
Здравствуйте! рассматриваю к покупке GOLF Plus 1.6 (BSE) DSG 7 - 1 один владелец, пробег за 150к , год выпуска 2013. Машине 7 лет.
Получается гарантия на робот закончилась в 2017-2018 годах и владельцы как раз сейчас продают эти машины, так не хотят платить из своего кармана 100+ (80- новая версия мехатроника, 35- новое сцепление +работа)
Человек продает по верху рынка - 550 т.р., регион СПБ. Это получается надо торговаться минимум на 130 т.р. вниз
Логика такая при покупке хорошей машины с "чудо" коробкой? или я чего-то не понимаю ? Никого не хочу обидеть, хочу разобраться, Буду благодарен за ответы.
 
По мне так коробка хорошая, но до сих пор не доработанная. Был 6 гольф 2011 года на DSG-7. На 80000 поменял сцепление (50000 рублей), через 5 тысяч км. ремонт мехатроника - 55000. После ремонта коробка запела. Но надежной ее не считаю.
Здравствуйте! рассматриваю к покупке GOLF Plus 1.6 (BSE) DSG 7 - 1 один владелец, пробег за 150к , год выпуска 2013. Машине 7 лет.
Получается гарантия на робот закончилась в 2017-2018 годах и владельцы как раз сейчас продают эти машины, так не хотят платить из своего кармана 100+ (80- новая версия мехатроника, 35- новое сцепление +работа)
Человек продает по верху рынка - 550 т.р., регион СПБ. Это получается надо торговаться минимум на 130 т.р. вниз
Логика такая при покупке хорошей машины с "чудо" коробкой? или я чего-то не понимаю ? Никого не хочу обидеть, хочу разобраться, Буду благодарен за ответы.
 
Здравствуйте! рассматриваю к покупке GOLF Plus 1.6 (BSE) DSG 7 - 1 один владелец, пробег за 150к , год выпуска 2013. Машине 7 лет.
Получается гарантия на робот закончилась в 2017-2018 годах и владельцы как раз сейчас продают эти машины, так не хотят платить из своего кармана 100+ (80- новая версия мехатроника, 35- новое сцепление +работа)
Человек продает по верху рынка - 550 т.р., регион СПБ. Это получается надо торговаться минимум на 130 т.р. вниз
Логика такая при покупке хорошей машины с "чудо" коробкой? или я чего-то не понимаю ? Никого не хочу обидеть, хочу разобраться, Буду благодарен за ответы.

Приветствую. Двигатель технологичный, но относительно простенький, ломовым моментом не обладает, вряд ли мог стать серьезным испытанием для трансмиссии. Для неё предел 250 н-м, у bse наверное в районе 150. Интересная связка атмо/дсг. Думаю, на это и делает упор владелец. Но раз он так уверен в своём авто, пусть не поскупится на диагностику, она всю поднаготную вытащит, и остаток сцепления и количество перегревов, если были. Да много чего. В Перми это стоит 500 руб., занимает 10 минут. Только не в его знакомый сервис нужно ехать, а в сторонний.
 
Приветствую. Двигатель технологичный, но относительно простенький, ломовым моментом не обладает, вряд ли мог стать серьезным испытанием для трансмиссии. Для неё предел 250 н-м, у bse наверное в районе 150. Интересная связка атмо/дсг. Думаю, на это и делает упор владелец. Но раз он так уверен в своём авто, пусть не поскупится на диагностику, она всю поднаготную вытащит, и остаток сцепления и количество перегревов, если были. Да много чего. В Перми это стоит 500 руб., занимает 10 минут. Только не в его знакомый сервис нужно ехать, а в сторонний.
Да, сочетание интересное. Не моментный двигатель + шустрая коробка. Мехатроник меняли в 2016 на пробеге 50000. Сцепление не меняли вообще. Т.е. машина приехала уже 100 т. Судя по статистике даже с этого форума - вот вот все развалится. И не важно, что говорит диагностика, т.к. она даёт субъективную оценку а не реальную. Не понимаю как с холодной головой подходить к этим коробкам когда знаешь, что гарантии уже нету.
 
Я тоже не доволен этой коробкой. Golf 6, пробег 120000. на 40000 предыдущий владелец по рагантии менял коробку целиком. Я чинил мехатроник на 100000. Говорят, правда, что с 2014 года они что-то там переработали и вроде как должно меньше ломаться. Хотелось бы послушать отзывы ребят с данной коробкой от 2014 года
Отвечаю, правда два года уже прошло с вашего поста, но может оно и к лучшему. В данный момент катаю Октавию 14г.в., 1,8л. Покупал в 2018г. с пробегом 78т.км. Сегодня на одометре 127т.км. Вчера ездил на диагностику движка и коробки. По коробке проблем никаких, но диски сцепления уже подтерлись, остаток 3,5 и 2,0 мм. По движку, есть вопросы к актуатору турбины, завышен показатель, но на работе это никак не сказывается и ошибок не записано. При предыдущем хозяине, автомобиль отзывался для перепрошивки мехатрона и все. Я на свой страх и риск, на 100т.км., поменял масло в коробке, начитался всяких форумов и решил, что хуже не будет. Когда искал машину, меня подборщик предупреждал, что нужно брать только с 14г.в. Больше проблем, кроме вышеназванных, в проблемных агрегатах не имею. Диагност, когда я ему звонил и записывался на прием, сильно удивился, что я к нему обращаюсь с А7 14г.в., с ними проблем как правило не бывает. Но я обратился только из-за пробега в 127т.км., опять же начитавшись форумов, что у людей и до 100т.км. не выживают. Ну, как-то так. Пока пребываю в полной эйфории и понимании, что если бы сейчас стоял вопрос о покупке нового авто, то купил бы Октавию, посвежее или Суперба года 17-18. Единственное, что напрягает, это клиренс. На дачу едешь и пузом шкарябаешь, аж сердце кровью обливается, благо защита везде стоит.
 
У меня за более чем 120000 пробега проблемы были только со сцеплением. Так что не могу поддержать полемику. Коробка вполне надежная и неглючная. Замена масла каждые 40000, сцепление на 70000 и на 110000 менял.
А подскажите пожалуйста, сцепление какое ставили, оригинал или аналог? Что-то разница пробега большая 70 и 40т.км. Интересуюсь потому что скоро предстоит самому эта недешевая процедура, пробег уже 127т.км и при диагностике показало остаток 2,0 и 3,5мм. И если аналог выхаживает почти в 2 раза меньше оригинала, может не экономить? А то по нынешним временам, хрен его знает сколько на ней ездить придется.
 
Сверху