Sergio

Форумчанин
Сообщения
24
Марка
  1. Seat
Модель
Leon
Ребята, привет!

Нужен хелп! Ситуация в следующем:
Утром завёл машину, всё было ОК, поработала она немного и поехал по делам (вчера весь день стояла, никуда не ездила). Потом, проехав, буквально минут 5 и пару километров, машина начала дёргаться при разгоне. При этом на холостом, вроде обороты ровно стоят, а при нажатии на педаль сначала растут, а потом резко просаживаются, потом снова растут и так постоянно, в конце концов заглохла.

Потом завелась, но при разгоне снова дёргается. Такое ощущение, как-будто топливо пропадает в системе. Машину припарковал и поехал на метро.

Seat Leon (1P) 1,4 TSI DSG

На что я попал и как это проверить?

Спасибо.
 
Последнее редактирование модератором:
Привет!

Сначала стоит сделать диагностику, ну чтобы наверняка, но скорее всего у тебя идёт падение давления в топливной системе, а это явно проблема в топливном насосе. На 1.4 TSI они обычно приказывают жить ближе к 100 т. км пробега.

Если диагностика покажет ошибку Р0087 – давление в топливной рампе слишком низкое, а так скорее всего и будет, то смело двигаемся в сторону бензонасоса.

Ниже я приведу небольшую инструкцию по замене топливного насоса на Seat Leon II (1P) 1.4 TSI 2012 года.
Подобная инструкция актуальна также и для других моделей концерна, а именно:
  • Audi A3 (8P) 2008-2013
  • Seat Altea 2007-2015
  • Seat Leon II (1P) 2006-2013
  • Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
  • Skoda Yeti 2010-2018
  • Volkswagen Beetle 2012-2016
  • Volkswagen EOS 2011-2016
  • Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
  • Volkswagen Golf Plus 2012-2014
  • Volkswagen Golf Cabriolet 2012-2016
  • Volkswagen Jetta 2011-2018
  • Volkswagen Scirocco 2009-2014
Поскольку насос всё-таки работает, хотя явно имеет просадки по давлению, то обрыв электрической цепи можно исключить сразу и уже разбираться с самим бензонасосом. Для его замены, нужно перво-наперво подобрать нужный каталожный номер, но так как вариантов достаточно много, то его нужно подбирать по VIN-номеру. Вот перечень каталожных номеров бензонасосов:
  • 1K0 919 050 AB
  • 1K0 919 051 DA
  • 1K0 919 051 DB
  • 1K0 919 087 AF
  • 1K0 919 051 DC
Помимо самого насоса нужно будет сразу заменить топливный фильтр 6Q0 201 051 J и уплотнительное кольцо бензонасоса 1K0 919 133 D.

Теперь переходим к самому процессу замены (нужно, чтобы топлива в баке было меньше 1/3, чтобы не проливалось во все стороны):

1) Считываем ошибки диагностикой и проверяем отсутствие критических проблем в системе, помимо той, что говорит о низком давлении топлива. После этого отсоединяем диагностику и скидываем плюсовую клемму с АКБ.

photo_2018-05-27_18-46-25.jpg


2) Далее снимаем подушку заднего дивана, которая крепится с помощью двух фиксаторов - справа и слева под сиденьем, после чего находим клад:

photo_2018-05-27_18-46-22.jpg


3) Отогнув шумоизоляцию и ковёр мы получаем доступ к лючку бензонасоса, который необходимо снять и получить доступ к бензонасосу. Для того, чтобы открыть люк, достаточно просто потянуть его на себя, так как крепится он на защёлках. Потом обязательно рекомендуем пропылесосить всю зону вокруг бензонасоса, чтобы при снятии грязь не посыпалась в бензобак.

20180526_171956.jpg


4) После того, как вся грязь удалена, можно приступить к аккуратному отсоединению электроразъёма и топливных магистралей. И если с разъёмом всё просто и его просто можно отщёлкнуть и снять, то с топливными магистралями нужно действовать аккуратно и работать вдвоём.

Начинать отключение топливопроводов лучше с обратки (голубой шланг), так как там давление меньше. Чтобы отсоединить коннектор трубопровода от бензонасоса, нужно нажать на фиксатор (кнопка голубого цвета) на коннекторе и потихоньку начать снимать шланг. В процессе из него польётся бензин, но если из обратки его будет совсем немного, то из прямой магистрали (чёрный шланг) объёмы вытекающего топлива потребуют наличие помощника. Для этого вооружите своего товарища большим шприцом с трубкой на конце, с помощью которого он будет собирать вытекающий бензин. Только когда топливо перестанет вытекать совсем, можно будет перейти непосредственно к снятию бензонасоса. Остатки топлива на поверхности бензонасоса можно промакнуть и удалить с помощью тряпки.

20180526_172745.jpg


5) Для того, чтобы снять с бензонасоса фиксирующую шайбу, можно воспользоваться плоской отвёрткой и молотком. Для этого нужно выбрать удобный шлиц, в который можно упереться отвёркой и ударами по ней с помощью молотка против часовой стрелки открутить фиксирующую шайбу.

20180526_172850.jpg


6) Потом крайне осторожно начинаем вытаскивать бензонасос, стараясь не разлить топливо из колбы бензонасоса и не обломать поплавок датчика уровня топлива. Лучше всего ещё проложить всё вокруг тряпками, чтобы не запачкать обивку и другие части салона резко-пахнущим бензином.

20180526_173054.jpg


7) После того как старый насос был успешно извлечён, нужно подготовить бензобак к установке нового. Для этого нужно обезжирить посадочное кольцо корпуса бензобака, в которое будет установлена новая уплотнительная прокладка. А чтобы не уронить прокладку в бензобак, я рекомендую сначала надеть её на насос, опустить насос наполовину в бензобак, а только потом натянуть её на отверстие в бензобаке и уже после этого опустить насос в посадочное отверстие.

20180526_173604.jpg


8) У топливного насоса есть только одно положение установки, поэтому необходимо совместить метки на насосе и бензобаке. На насосе есть выступ с точкой, а на бензобаке эта точка находится на металлической обойме вокруг отверстия в бензобаке, как показано на фото.

20180526_173719.jpg


9) Перед тем, как зафиксировать бензонасос крепёжной шайбой, нужно чтобы кто-нибудь помог и держал бензонасос, иначе бензин находящийся в бензобаке будет выталкивать насос наружу, а другой человек установил шайбу, чтобы потом её окончательно зафиксировать. Фиксируется она точно также, как до этого снималась, с помощью молотка и отвёртки, но без фанатизма. Теперь можно подключить трубопроводы к насосу: обратка к разъёму с синей стрелкой, а прямая подача у разъёму с чёрной стрелкой. После этого подключаем электроразъём и перемещаемся под машину.

10) Теперь нам необходимо заменить топливный фильтр, который находится справа от бензобака под днищем. Для этого нужно открутить крепёжный винт с помощью отвёртки с крестообразным шлицом, и отсоединить все три подключенные к нему трубки. Они отсоединяются точно также, как и на бензонасосе.

20180526_174221.jpg


11) Новый фильтр ставится точно также, как старый, необходимо только попасть установочной шпилькой в фиксирующий паз и подсоединить трубопроводы в соответствии с фото ниже, после чего зафиксировать его крепёжным винтом.

photo_2018-05-27_18-45-44.jpg


Теперь можете подключить назад плюсовую клемму АКБ и попробовать завести машину. Если двигатель завёлся и ровно работает, то можно смело собирать назад все ранее снятые детали и обшивки.

Также я рекомендую проверить и автомобиль на появление новых ошибок, проведя повторную диагностику. Ну вообщем-то и всё =)
 
Последнее редактирование:
Спасибо большое за подробную инструкцию.

Сделал диагностику, и как вы предполагали - диагностика показала ошибку P0087 про низкое давление в топливной магистрали.

Заказал бензонасос, так что тоже буду сам менять его по вашей инструкции.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый вечер!
Я новичок тут и мне нужен совет знающих людей. Уже полгода мучаюсь со своей проблемой и пока, к сожалению, безрезультатно. Проблема в том, что машина на ходу начинает сначала вибрировать, потом ощущается рывок и затем глохнет намертво. Стартер крутит и все. Как правило это происходит в сырую погоду. Завожусь без проблем, еду без проблем и далее, когда на нейтралке стоишь, ощущаю сначала потрясывания, которые начинают усиливаться во время езды и потом рывок и глохнет. Первый раз завелась сама в сервисе, как только притащили. Ошибок не нашли. Перепроверили все предохранители и контакты и все. Отъездила месяц без проблем. Во второй раз опять тоже самое. В сервисе отстояла 2 недели - раньше они заняты были. Опять завелась сама, но не сразу. Диагностика показала замыкание на +. Мастер сказал что вероятно виной форсунка, но он не уверен. Проблема с подачей топлива. Попробовал заменить ее на другую восстановленную, но работа двигателя стала только хуже. В итоге вкрутил мою обратно. Так я и уехала. Решила обратиться к дилерам тут в Риге. Продиагностировали и сказали что все ошибки указывают на контактную группу замка зажигания. Заменили, но сказали что вряд ли проблема в этом но ничего другого они найти не могут. Если что обращаться сразу к ним.

Проездила месяц... Опять встала. Поехала к дилерам. Сказали что низкое давление топлива и необходимо заменить бензонасос низкого давления. Заменили. Сказали еще хорошо бы заменить какие то 2 релешки, т. к. они работают, но корпус у них раздолбан. Реле не меняли, т. к. их не было на месте, а привезут только через 2 недели. Сегодня забрала машину из сервиса. Встала через 1 час езды по городу (((( В дилерском сервис по телефону любезно предложили транспортировать авто в ближайший рабочий день :-} естественно, каких либо соображений у них нет...

Написала сюда, потому что мне кажется что моя проблема "из той же оперы".
Может у кого-то есть соображения в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый вечер!
Я новичок тут и мне нужен совет знающих людей. Уже полгода мучаюсь со своей проблемой и пока, к сожалению, безрезультатно. Проблема в том, что машина на ходу начинает сначала вибрировать, потом ощущается рывок и затем глохнет намертво. Стартер крутит и все. Как правило это происходит в сырую погоду. Завожусь без проблем, еду без проблем и далее, когда на нейтралке стоишь, ощущаю сначала потрясывания, которые начинают усиливаться во время езды и потом рывок и глохнет. Первый раз завелась сама в сервисе, как только притащили. Ошибок не нашли. Перепроверили все предохранители и контакты и все. Отъездила месяц без проблем. Во второй раз опять тоже самое. В сервисе отстояла 2 недели - раньше они заняты были. Опять завелась сама, но не сразу. Диагностика показала замыкание на +. Мастер сказал что вероятно виной форсунка, но он не уверен. Проблема с подачей топлива. Попробовал заменить ее на другую восстановленную, но работа двигателя стала только хуже. В итоге вкрутил мою обратно. Так я и уехала. Решила обратиться к дилерам тут в Риге. Продиагностировали и сказали что все ошибки указывают на контактную группу замка зажигания. Заменили, но сказали что вряд ли проблема в этом но ничего другого они найти не могут. Если что обращаться сразу к ним.

Проездила месяц... Опять встала. Поехала к дилерам. Сказали что низкое давление топлива и необходимо заменить бензонасос низкого давления. Заменили. Сказали еще хорошо бы заменить какие то 2 релешки, т. к. они работают, но корпус у них раздолбан. Реле не меняли, т. к. их не было на месте, а привезут только через 2 недели. Сегодня забрала машину из сервиса. Встала через 1 час езды по городу (((( В дилерском сервис по телефону любезно предложили транспортировать авто в ближайший рабочий день :-} естественно, каких либо соображений у них нет...

Написала сюда, потому что мне кажется что моя проблема "из той же оперы".
Может у кого-то есть соображения в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Так а контактную группу замка зажигания и реле бензонасоса не меняли в итоге?
 
Привет!

Сначала стоит сделать диагностику, ну чтобы наверняка, но скорее всего у тебя идёт падение давления в топливной системе, а это явно проблема в топливном насосе. На 1.4 TSI они обычно приказывают жить ближе к 100 т. км пробега.

Если диагностика покажет ошибку Р0087 – давление в топливной рампе слишком низкое, а так скорее всего и будет, то смело двигаемся в сторону бензонасоса.

Ниже я приведу небольшую инструкцию по замене топливного насоса на Seat Leon II (1P) 1.4 TSI 2012 года.
Подобная инструкция актуальна также и для других моделей концерна, а именно:
  • Audi A3 (8P) 2008-2013
  • Seat Altea 2007-2015
  • Seat Leon II (1P) 2006-2013
  • Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
  • Skoda Yeti 2010-2018
  • Volkswagen Beetle 2012-2016
  • Volkswagen EOS 2011-2016
  • Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
  • Volkswagen Golf Plus 2012-2014
  • Volkswagen Golf Cabriolet 2012-2016
  • Volkswagen Jetta 2011-2018
  • Volkswagen Scirocco 2009-2014
Поскольку насос всё-таки работает, хотя явно имеет просадки по давлению, то обрыв электрической цепи можно исключить сразу и уже разбираться с самим бензонасосом. Для его замены, нужно перво-наперво подобрать нужный каталожный номер, но так как вариантов достаточно много, то его нужно подбирать по VIN-номеру. Вот перечень каталожных номеров бензонасосов:
  • 1K0 919 050 AB
  • 1K0 919 051 DA
  • 1K0 919 051 DB
  • 1K0 919 087 AF
  • 1K0 919 051 DC
Помимо самого насоса нужно будет сразу заменить топливный фильтр 6Q0 201 051 J и уплотнительное кольцо бензонасоса 1K0 919 133 D.

Теперь переходим к самому процессу замены (нужно, чтобы топлива в баке было меньше 1/3, чтобы не проливалось во все стороны):

1) Считываем ошибки диагностикой и проверяем отсутствие критических проблем в системе, помимо той, что говорит о низком давлении топлива. После этого отсоединяем диагностику и скидываем плюсовую клемму с АКБ.

Посмотреть вложение 3398


2) Далее снимаем подушку заднего дивана, которая крепится с помощью двух фиксаторов - справа и слева под сиденьем, после чего находим клад:

Посмотреть вложение 3397


3) Отогнув шумоизоляцию и ковёр мы получаем доступ к лючку бензонасоса, который необходимо снять и получить доступ к бензонасосу. Для того, чтобы открыть люк, достаточно просто потянуть его на себя, так как крепится он на защёлках. Потом обязательно рекомендуем пропылесосить всю зону вокруг бензонасоса, чтобы при снятии грязь не посыпалась в бензобак.

Посмотреть вложение 3389


4) После того, как вся грязь удалена, можно приступить к аккуратному отсоединению электроразъёма и топливных магистралей. И если с разъёмом всё просто и его просто можно отщёлкнуть и снять, то с топливными магистралями нужно действовать аккуратно и работать вдвоём.

Начинать отключение топливопроводов лучше с обратки (голубой шланг), так как там давление меньше. Чтобы отсоединить коннектор трубопровода от бензонасоса, нужно нажать на фиксатор (кнопка голубого цвета) на коннекторе и потихоньку начать снимать шланг. В процессе из него польётся бензин, но если из обратки его будет совсем немного, то из прямой магистрали (чёрный шланг) объёмы вытекающего топлива потребуют наличие помощника. Для этого вооружите своего товарища большим шприцом с трубкой на конце, с помощью которого он будет собирать вытекающий бензин. Только когда топливо перестанет вытекать совсем, можно будет перейти непосредственно к снятию бензонасоса. Остатки топлива на поверхности бензонасоса можно промакнуть и удалить с помощью тряпки.

Посмотреть вложение 3390


5) Для того, чтобы снять с бензонасоса фиксирующую шайбу, можно воспользоваться плоской отвёрткой и молотком. Для этого нужно выбрать удобный шлиц, в который можно упереться отвёркой и ударами по ней с помощью молотка против часовой стрелки открутить фиксирующую шайбу.

Посмотреть вложение 3391


6) Потом крайне осторожно начинаем вытаскивать бензонасос, стараясь не разлить топливо из колбы бензонасоса и не обломать поплавок датчика уровня топлива. Лучше всего ещё проложить всё вокруг тряпками, чтобы не запачкать обивку и другие части салона резко-пахнущим бензином.

Посмотреть вложение 3392


7) После того как старый насос был успешно извлечён, нужно подготовить бензобак к установке нового. Для этого нужно обезжирить посадочное кольцо корпуса бензобака, в которое будет установлена новая уплотнительная прокладка. А чтобы не уронить прокладку в бензобак, я рекомендую сначала надеть её на насос, опустить насос наполовину в бензобак, а только потом натянуть её на отверстие в бензобаке и уже после этого опустить насос в посадочное отверстие.

Посмотреть вложение 3393


8) У топливного насоса есть только одно положение установки, поэтому необходимо совместить метки на насосе и бензобаке. На насосе есть выступ с точкой, а на бензобаке эта точка находится на металлической обойме вокруг отверстия в бензобаке, как показано на фото.

Посмотреть вложение 3394


9) Перед тем, как зафиксировать бензонасос крепёжной шайбой, нужно чтобы кто-нибудь помог и держал бензонасос, иначе бензин находящийся в бензобаке будет выталкивать насос наружу, а другой человек установил шайбу, чтобы потом её окончательно зафиксировать. Фиксируется она точно также, как до этого снималась, с помощью молотка и отвёртки, но без фанатизма. Теперь можно подключить трубопроводы к насосу: обратка к разъёму с синей стрелкой, а прямая подача у разъёму с чёрной стрелкой. После этого подключаем электроразъём и перемещаемся под машину.

10) Теперь нам необходимо заменить топливный фильтр, который находится справа от бензобака под днищем. Для этого нужно открутить крепёжный винт с помощью отвёртки с крестообразным шлицом, и отсоединить все три подключенные к нему трубки. Они отсоединяются точно также, как и на бензонасосе.

Посмотреть вложение 3395


11) Новый фильтр ставится точно также, как старый, необходимо только попасть установочной шпилькой в фиксирующий паз и подсоединить трубопроводы в соответствии с фото ниже, после чего зафиксировать его крепёжным винтом.

Посмотреть вложение 3396


Теперь можете подключить назад плюсовую клемму АКБ и попробовать завести машину. Если двигатель завёлся и ровно работает, то можно смело собирать назад все ранее снятые детали и обшивки.

Также я рекомендую проверить и автомобиль на появление новых ошибок, проведя повторную диагностику. Ну вообщем-то и всё =)
Доступно и понятно
Я вот пару дней назад приехал, заглушил мотор, а на утро уже авто не завелось.... Видимо именно бензонасос умер, так как не стало слышно его работу при включении зажигания(предохранители проверил, целы)
Завтра пойду менять.
 
Доступно и понятно
Я вот пару дней назад приехал, заглушил мотор, а на утро уже авто не завелось.... Видимо именно бензонасос умер, так как не стало слышно его работу при включении зажигания(предохранители проверил, целы)
Завтра пойду менять.
Да, ещё можно посмотреть напряжение на силовых контактах бензонасоса. Снимите разъем с бензонасоса, два толстых провода - это его питание, подключаете тестер, даёте зажигание и там должно появиться 12 вольт, если появилось, то всё ОК, если нет. то возможно проблема в датчике коленвала или проводке. Главное убедиться, что бортовая система отправляет 12 вольт на питание, а уже сам насос не реагирует.

Я помню, что год 2010, а какой пробег у Гольфика?
 
Ага, понял. Спасибо за информацию.
Да, ещё можно посмотреть напряжение на силовых контактах бензонасоса. Снимите разъем с бензонасоса, два толстых провода - это его питание, подключаете тестер, даёте зажигание и там должно появиться 12 вольт, если появилось, то всё ОК, если нет. то возможно проблема в датчике коленвала или проводке. Главное убедиться, что бортовая система отправляет 12 вольт на питание, а уже сам насос не реагирует.

Я помню, что год 2010, а какой пробег у Гольфика?
Ага, понял. Спасибо.
2010 г. 185000км.
 
  • Поблагодарить
Реакции: Mark
Да, ещё можно посмотреть напряжение на силовых контактах бензонасоса. Снимите разъем с бензонасоса, два толстых провода - это его питание, подключаете тестер, даёте зажигание и там должно появиться 12 вольт, если появилось, то всё ОК, если нет. то возможно проблема в датчике коленвала или проводке. Главное убедиться, что бортовая система отправляет 12 вольт на питание, а уже сам насос не реагирует.

Я помню, что год 2010, а какой пробег у Гольфика?
Следуя вашей инструкции замена произошла за 15 минут! Всё отлично! Спасибо!
 
  • Поблагодарить
Реакции: Mark
Сверху